「小漁船就只能靠些『小魚』過活，大船出航一次，就是我一年的撈捕量。」銀幕上的西西里島漁夫法蘭西斯科嘆道，厚實的雙手不停歇，俐落補著破網。
法蘭西斯科處境是地中海漁夫的縮影，在紀錄片「一度滄海滿為水」（Once the Sea Was Covered with Water 暫譯）中，歐洲的小規模漁業面臨著工業化撈補與歐盟漁業政策的雙面夾殺。
慢魚在熱那亞登場，串連全球小漁民
當餐桌上的海鮮越是豐盛，小型漁夫的魚網卻是日漸空虛。散落在五湖四海的漁夫們，五月下旬齊聚航海家哥倫布的故鄉—義大利西北方的港都熱那亞（Genova），在兩年一次的「慢魚」（Slow Fish）活動上，交流經驗相互打氣。
由慢食（Slow Food）發起的慢魚活動，意在支持負責任的工藝式漁業，協助實現根植在地的提案，並讓人們意識到海洋究竟發生了什麼事，以及水產面臨的挑戰。
這一屆的主題「我們就是網」（We are the Net），一語雙關，補救被商業利益與錯誤政策破壞的魚網之外，更重要的是，讓漁夫和所有關心永續漁業的人們相互串連成網絡，互助合作找出路。讓平日被淹沒的，有發聲的機會。
縱使是幸福國度北歐，也有討海難題。丹麥漁夫荷洛普（Thomas Højrup）說：「全世界的漁權面臨著私有化的威脅，撈補配額越來越集中在少數投資者手中，這些寡頭不只有經濟影響力，還控制著政治與媒體。」
順應歐盟政策，丹麥政府在2007年實施的「個人可轉讓配額」依照船舶登記，而非船東。結果是兩年間船隻數量暴增十倍。不到十年的時間，鯡魚配額迅速集中在丹麥最大漁船公司Isafold旗下。
面對變局，荷洛普和幾名漁夫提早在2006年每人投入1.3萬歐元，發起合作社一起爭取配額，以免傳統的漁場被外人瓜分。「這表示透過共享的體系保護資源、確保漁夫的收入是可能的。」他的經驗激勵了許多小漁民，希望效法組織地方網絡，然後網網相連。可是官員依舊傲慢，「這些外人決定了我們該怎麼做，卻不聽我們的聲音。」
歐盟漁業政策與地方脫節
依照歐盟規定，小規模漁業使用的船隻不得超過十二公尺，且禁用拖網。「可是，北海風浪大，漁船長達十五公尺是為了安全考量，不代表撈補的能量更大。」荷洛普說，只用尺寸計算，忽略各地海相的差異。
同樣來自北方的芬蘭漁夫也認為，在歐盟的大架構下，政策也要因地制宜。「當這裡像是夏天，我們的海域仍舊冰封，這說明了歐盟國家的地理位置和氣候落差有多大。」
芬蘭東部的普魯維斯（Puruvesi）湖，水質澄澈能透視12公尺深。西元前1300年開始，當地原住民不畏寒冬，在冰地捕魚。如今全球暖化造成融冰，漁獲腰斬，碎裂的冰塊也增加捕魚風險。但政府仍舊允許外國船隻進入漁場，與在地漁民競爭。「唯有小漁民團結在一起，我們才可能生存。」慕司托冷說。
市場的壓力加上親工業化的政策，歐盟的小型漁業日漸式微，在過去十年來減少了二成。七萬多艘的小型漁船佔漁船總數的84%，但只佔撈補量的11%。歐洲低衝擊漁業（Life）主席培希（Jeremy Percy）指出，「重要的是，48%的漁夫屬於小型漁業，維持了就業崗位。在經濟的考量外，歐盟的漁業政策也指出，必須顧及環境與社會面向。」
經過熱烈討論，培希表示，匯聚這些意見後，將更仔細評估如何推動「低衝擊漁業」立法，端看船隻規模、撈補方式與時間？或是必須納入其他考量。
希臘時代的漁法與羅馬帝國的魚露，險遭歐盟官僚扼殺
溫婉的瑪莉諾（Donatella Marino）說起歐盟政策就牢騷滿腹。她居住的義大利南部齊蓮托（Cilento）是美國學者凱斯（Ancel Keys）「發現」地中海飲食的地方，不只吃喝，一些漁人還沿襲希臘留下的傳統。
Menaica是魚網也是漁法。每年四月到六月間，漁夫在風平浪靜的傍晚出海，撒網後，等著產卵後體態豐腴的鯷魚自投羅網，體型小的則成了漏網之魚。半夜手工收網時，逐一取下魚體，落下卡在網目另一端的魚頭，自動放血。
「這是menaica鯷魚風味獨特的關鍵。魚肉不含血水，不用冰塊、冰箱，鹽漬後沒有酸苦味。」瑪莉諾說，衛生局研究顯示，即使過了十三個月，風味可比現撈，帶著海的鮮味且鹹中回甘。
然而，歐盟表示menaica需要另外的執照，增加上萬歐元的成本，還有官僚程序。「就像你只是騎腳踏車，卻要你考聯結車駕照一樣。」更荒謬的是，巡邏的稅務警察認為，流傳數千年的魚網不符歐盟永續定義，「要禁用menaica。」瑪莉諾一臉無奈，「我們沒有發明任何東西，魚是大自然給的、魚網和魚法是世代流傳的，守住如此簡單的文化，卻是如此艱辛。」
「歐盟禁止的是ferrettara，雖然同屬刺網，但menaica不一樣。」瑪莉諾解釋著，前者長達2500公尺，網目在18到21公分之間；後者的單層網目約兩公分，長度在100到500公尺間。兩者同是尼龍織成，但ferrattara紡線是30針，menaica只有1或2針。「30公分以上的水中生物，鮪魚、海龜、海豚、劍魚等，都可以輕易衝破menaica。」換句話說，「傷及無辜」的機率低。
古法保存了古味，即使相隔二千年，仍可以嘗到羅馬帝國時代的魚露鮮明滋味。
同樣來自坎帕尼亞（Campania）的喬丹諾（Giulio Giordano），至今仍用橡木桶發酵醃漬鯷魚，從桶子底部小孔一點一滴匯聚的琥珀色魚露（Colatura）是瓊漿玉液。然而，政府一度以衛生堪虞要禁止古法魚露。
在慢魚的漁夫市場放眼望去，有風乾烏魚子、煙燻鮭魚、鹽漬鱈魚、油漬鯷魚，就是沒有鮮魚。這反映了，除了在地直銷，小型漁夫若要延長保存期限，借助的多是傳統手法。致力於推廣西西里島海洋文化的作家繆丘（Marco Miuccio）指出：「當我們說，一些小漁港沒有大型冰櫃也難以負擔時，歐盟官員甚至覺得難以置信。」
南美養殖蝦場興旺，厄瓜多的紅樹林奄奄一息
在海的另一端，南美洲的漁民不僅擔心無魚可捕，更憂心生態浩劫。
漁夫法里亞斯（Lidér Gòngora Farìas）來自厄瓜多西北方的慕斯內（Muisne）島。從1960年代開始興旺繁殖的養蝦場，一步一步侵蝕當地紅樹林，原有的36萬公頃，如今僅剩下十萬公頃。「如果不是居民反抗，留下紅樹林可能更少。」
「工業化養殖不只砍掉樹木，還破壞了整個生態體系，原生的魚、蝦、蟹、鳥銳減，失去紅樹林保護的海濱更容易受颶風侵襲，迫使當地人遷徙。厄瓜多資源如此豐富，我們卻如此貧乏。」法里亞斯說。
為了挽救生態、歷史與當地人的生計，法里亞斯發起了全國環保運動，「一開始，我們覺得害怕，畢竟要對付有政治與經濟權力的人並不容易，有的人甚至因此犧牲性命。」
法里亞斯的環保組織不只是抗議，以行動種回紅樹林，還集思廣益向政府提出具體的法律提案，經過幾番苦戰，終於讓保護紅樹林列入憲法條文。
儘管如此，有錢有權者仍常常漠視他們的存在。「消費者根本不知道發生了什麼事，我決定要推廣教育，讓他們知道怎麼選擇，因為這場戰役，攸關所有人。」法里亞斯用流利的義大利文說著。
西非豐盛漁場受歐美、中國遠洋船隊進逼
西非塞內加爾的豐盛漁場各方覬覦，在歐美之後，中國遠洋船隊進逼，海洋資源耗竭。位在中非的唐加宜卡湖（Lake Tanganyika）跨越剛果、辛巴威、坦尚尼亞與蒲隆地，污染嚴重、過度撈捕。為了家園與生計，當地人串連組織找應對之方。
原本受邀分享經驗的幾位講者卻因為簽證問題無法到場。連續四天主持漁業社群座談會的蜜雪兒表示：「他們無法成行，剛好反映了當權者和當前體系的問題。」非法移民如過江之鯽湧入歐洲時，合法申請者卻被攔在門外。
突破同溫層，廚師與科學家一起補破網
千里迢迢齊聚「慢魚」，不是為了相濡以沫，而是要突破相互取暖的同溫層，跨域延展網絡讓更多專家一起修補破了大洞的全球漁業網。
小漁的優質產品，若不是因為倉儲物流限制無法順利送到消費者手中，就是價格缺少競爭力。慢食廚師聯盟善用這些食材，用精湛的廚藝詮釋出食材的最佳風味，讓更多人認識到市場上少見的海鮮與水產。
為了海洋與地球的永續生態，科學家也伸出一臂之力，研究氣候變遷、塑膠微粒污染、浮游生物、洋流與禁魚政策的影響。
「身為科學家，我們可以利用淺白的語言，向大眾解釋手邊的研究數據以及衍伸的擔憂」，海洋生物學家、慢魚委員會主席葛雷克（Silvio Gerco）表示，「但不要陷入簡化、警鈴大作的措詞。」
慢食研究中心主任史卡芬笛（Cinzia Scaffidi）則說：「更關鍵的角色是消費者，比起受制於收入壓力的漁業業者，你們擁有更大的選擇自由。無須犧牲餐桌的享樂，但要有足夠的知識。」
漁夫、廚師、科學家穿針引線，還有成千上萬消費者一起密密縫製的網絡，「年年有魚」或許不是奢望。（【慢魚串連】系列待續）
