梅樹自中國傳入台灣種植迄今300餘年，亞洲人深信梅的鹼性特點是養生的偏方，早期低廉的人工成本與穩定氣候，造就了台灣梅子的外銷盛世，然而近30年梅園卻有了翻天覆地的改變。傳統的百年梅樹越來越少見、賞梅佔農家收入越來越重、被當作蔬菜般種植的梅子，有著固定的間距跟高度，標準化單一種植的梅園出現，這幾十年究竟發生了什麼事情？
台灣梅子的種植區域：南投、高雄、台東
梅子是亞洲特有的作物，在台灣、大陸、日本、韓國、東南亞都有栽種的足跡，其中以大陸的華中、華南一帶種植面積最大，台灣的梅園也是從中國大陸移入種植，最早的栽種紀錄出現在1684年的古籍《台灣府志》，主要分布在200公尺至1500公尺左右的山區，全台皆有。
官方2011年統計的資料中，台灣梅子種植區域主要在南投（1591公頃）、高雄（1305公頃）、台東（1584公頃）等山區(一公頃約為60個排球場大小)，這三個地方佔78.5%的種植面積，近年來全台總產量約3.2萬公噸。
批發體系決定生產品種
梅子生長在山區，生產者當日採收後會先用分級機分級大小，等待盤商到山上收購載走，為了應付顛簸的山路，還有數日的販售期間，果實硬實與可以長時間保持翠綠賣相的「大青」、「二青」是收購商青睞的品種，也因此間接地影響到農家栽種的品種。
更早期香氣濃郁，但皮薄易受傷的「胭脂梅」反而逐漸被更替。儘管梅子品種眾多，但大家在市場能 發掘的品種十分單一有限，批發模式具有規模經濟效益，同時也間接替顧客篩選了他們可以獲得的物產。
1990年代，台灣梅子重要轉型期
梅子的好，日本家庭眾所皆知，僅管日本本地也有生產青梅，但需求遠遠大於供給，所以必須從亞洲其他國家進口梅子。
1990年之前，相信鹼性梅子是日常養生必備食材的日本，大量從台灣進口梅子，當時台灣梅平均一公斤可有50元的單價，管理好的一公頃梅園，一年約可有150萬左右的毛收入，在當時這筆收入足以供應農家買房買地。
1990年後，大陸華中梅子傾銷，外銷市場幾乎被大陸青梅囊括，本產梅子收購價頓時跌落谷底，粗放棄種可能都比採收划算。
根據日本農林水產省提供的資料顯示，2014日本從大陸進口的梅子量約佔總進口量的99.6%，台灣為0.19%，台灣的青梅出口量連大陸的零頭都沒有。
梅子的發展史，幾乎道盡台灣許多水果的命運，曾經經歷高點，後來無法抵禦大陸或者東南亞的傾銷，最後退出國際市場，重頭來過。
果樹高度一致、種植間距一致的梅園
早期沒有賞梅的活動，1990年代之後，農民苦思轉型。南投信義鄉農家首開賞梅收費的觀光模式，吸引許多旅客前往觀賞，帶動這股賞花熱潮延至今日。一直到現在，賞梅活動甚至佔梅農收入的1/3，變成梅農的重要收入來源。
為了回應外銷退縮，官方也開始積極輔導梅子產業轉型，以提高附加價值為導向，農會、私人企業許多都是在那時候開始投入梅子加工。
為了節省人力讓梅子更有價格競爭力，推廣梅子園進行「矮化」把梅樹高度控制在成年人伸手可以摘採的範圍，農家可不用靠著梯子即能徒手摘採。為再加快採收動作，「竿打梅」的採收方式因應而生。農家會先在地上鋪一層塑膠布，再用竹竿敲打梅樹讓梅子落下，一次收集。
好處是快速，缺點是梅子容易破損變質，需要儘速加工。梅樹栽種發展至此，更加朝向「農業工業化」的方向前進，原本被認為是天生天養的梅樹，現在許多地區不靠農藥、施肥是無法長得好，甚至有農家告訴我們：梅子不噴藥絕對長不好，外型不美，消費者無法接受，價格偏低就算了，嚴重一點的狀況，梅樹可能因為病蟲害在幾年內就伏倒，這點跟我們印象中的百年梅樹截然不同。
的確是如此，目前我們所見能完全不噴藥的梅樹，幾乎都是生長在獨立山區，無刻意修剪矮化、生態豐富多樣的野生梅園。
團體戰在台灣是夢想？
根據官方統計資料，過去15年，除了2016天氣因素導致梅子產量僅剩三成，價格飆高以外，其餘不分等級，每年均價維持在一公斤30元左右，竿打梅甚至只有個位數收購價格，比起外銷鼎盛時期的價格相差甚遠，如果再算上通貨膨漲率，1990年的50元跟2010年的50元是完全不同的幣值，再則2010年其實連50元的收購價都沒有。
我們不禁很好奇，經過20年，台灣梅產業似乎沒有獲得任何升級。
農民自己也想突破現況增加收入，在無法靠群體戰獲利的狀況下，有人手的農家自行採購機械進行加工，推廣自己品牌，二至三人就開始了自家的小生意，自己擺市集、靠著口碑行銷等模式推廣自家加工品，這樣的模式也僅限於國內販售。
產業規模與產品質量，在面對擅長群體作戰的日本梅品牌我們毫無招架之力，連台灣國內通路販售的梅酒，幾乎都是日本進口。跟加工廠合作沒有好價格，自己推廣品牌又進退維谷，讓產業現況停滯不前。
自釀梅酒正在改變生態
春天是美好的季節，我們總想用些什麼記錄這個時刻的味道，春天限定採收的梅子，就是個很好的素材。
每一年的氣候造就了每年梅酒的不同風味，今年的滋味刻畫著今年的春天。
這幾年社群網站興起，許多朋友分享著自釀梅酒的做法，帶動釀梅酒的手作風潮，消費者自釀梅酒也讓梅子產業產生了些質變，僅管影響範圍不大，但也產生一定的漣漪。
因為是款待自己、親友的梅酒，大家在意安全無虞，帶動了有機、無農藥梅子的興起，原本被粗放的梅園突然變成顯學。耐儲運是批發商關心的重點，對於零售消費者而言，香氣純正濃郁或少見特殊的品種才是重點。
今日採收，宅配隔日就從深山裡配達到顧客手上，皮薄易破的胭脂梅依舊受到歡迎。手採梅也兼著復甦了，因為沒有任何零售消費者，希望自己收到梅 子時已經破損發酵。
直接銷售鮮果這件事，不僅讓原本就在從事有機耕作的生產者得到穩定收入（以知果堂為例，合作價格為工廠收購價的3倍），也讓一些梅農開始減少產量、專注於生產品質。
這是一個不缺產品的時代，專注於本業，回歸風味、品質與多元化生態環境，也許能為台灣農業找到解套方法。
