有麥香的麵條

文/陳淑華

水一滾，麵一下，翻騰之間，一股「氣息」襲來，鼻子湊上一聞，這是麥香吧！過去從沒有這樣的經驗，這是拜全麥麵條之賜，還是麵條由台灣土地長出的小麥製成之故？

今年五月底，回彰化參加「2011賴和音樂節」的活動，在昔日住家對面的中山堂廣場（雖然現已改名彰化藝術館）前的鬥熱鬧文化市集，看到有個擺著麵粉、麵條之類的食材攤位，原來是「喜願麵包工坊」，之前耳聞他們的麵包背後有一段推動台灣小麥文化復甦的故事。

這回，他們不賣麵包，就賣其鼓勵農民種出的有機小麥磨製成的麵粉，還有百分之百用這種本土麵粉製成的麵條。忍不住上前詢問了幾句，麵粉要背回北部，太重了，就來包麵條，全麥的麵條吧！

之前，偶跟母親聊天，聊到昔日農家生活。十月冬，稻子收成後，他們會種麥仔的記憶，竟然浮上抬面。

過去雖從一些文獻讀到台灣種過麥子，甚至知道台中大雅至今仍是台灣小麥的產地，但小麥在我的認知裡不就是北方的農作，就是台灣文獻裡的作物，即使有也只侷限在台中大雅一地，沒有想到它具體存在母親的童年，透過母親，我第一次感受到「遙遠」的小麥之於我是親切的。

而那天讀到今年六月號《鄉間小路》劉克襄寫的〈芳苑的小麥狂想曲〉，在隨著作者身歷「喜願麵包工坊」於三月底在彰化芳苑舉行的慶小麥收割的場景時，許多與母親一樣的「麥作記憶」紛紛浮現，原來麥子的種植在台灣曾如此普遍！

而除了小麥，作者烏日老家與王功的一位老先生種的還是大麥。麥子收成了，大多被搜購走了，磨成麵粉或製酒，但農家都會留下一些自用，種大麥的阿伯說，他們會混白米煮成「大麥粥」，而種小麥者，有人會用磨米的石臼將它磨成粉，再攪成麵糊，煎成「麥仔煎」；或者揉成麵團，再成塊削入鍋中，煮成「麥粥」。

而在母親的麥收回味裡，鮮明的則是，把小麥直接炒熟加上糖漿，像「爆米香」一般切成一塊塊的「麥仔餅」。

台灣這塊土地是適合種麥的，就在中南部地區，老天挪出了一個時空，無雨夠旱又夠冷的冬天，正好是稻米收成之後。麥作比諸稻作，在台灣雖無法成為主要糧食，但做為雜糧，它是夠格的。日治時期，日本人洞悉了這塊土地的本色，大力推廣之，讓母親那一輩的老人心中留下繽紛的麥味記憶。今天「喜願麵包工坊」不僅喚起記憶，似乎也讓台灣的麥作版圖擴大。