真正六畜當中的馬很少見人製作。最傳統的雞母狗仔，當數母雞帶小雞的「雞母生卵」（ke-bó-senn-nnˉg），那是一隻母雞蹲在圍滿雞蛋的雞窩裡生蛋的豐饒景象，母雞背上一定還要再放上一隻小雞，看起來童趣又可愛，雞雞滿堂。
曾在歐瑞雲《細說義．美人生》看到一張照片，上面有著五彩繽紛的手捏小動物，簡單樸實的模樣非常討人喜愛。後來才知道，這些糯米製的小動物叫做「雞母狗仔」，是澎湖冬至的時令必備美食。雞母狗仔通常會用臺語發音，讀作「ke-bó-káu-á」，意思是「母雞小狗」，寓意是六畜興旺，經常被簡稱為「雞母狗」。
對應成語「六畜興旺」的意義，澎湖市售的雞母狗仔一組真的都是六隻，除了小雞、小狗以外，通常還會有魚、兔、羊以及豬。出自《管子》的「六畜興旺」原文一整句是：「藏於不竭之府者，養桑麻育六畜也。」意思是「能儲藏在取之不盡的倉庫裡的，是種桑養麻、飼養六畜這些生產活動」。六畜，常指牛、馬、羊、豬、雞、狗。不知道是製作難度或者偏好，真正六畜當中的馬很少見人製作。最傳統的雞母狗仔，當數母雞帶小雞的「雞母生卵」（ke-bó-senn-nnˉg），那是一隻母雞蹲在圍滿雞蛋的雞窩裡生蛋的豐饒景象，母雞背上一定還要再放上一隻小雞，看起來童趣又可愛，雞雞滿堂。
製作雞母狗仔
事實上，雞母狗仔可以是任何動物。後來和澎湖作家洪莉棋家族一起做雞母狗仔的我，甚至捏出了一隻粉紅色的小熊貓。講究的澎湖雞母狗仔必須用粿粞來製作，粿粞需要石臼將米磨漿後裝入布袋，再壓重石過濾米漿的水分，去除水分固體才作為粿粞。粿粞可以用來做湯圓、年糕⋯⋯當然，還有雞母狗仔。
一般的粿粞都是使用糯米，但是單純使用糯米粿粞的雞母狗仔容易疲軟，難以塑型就沒辦法做得漂亮立體，頭腳身體都會垂頭喪氣。為了增加成品的美感與口感，通常會再加入在來米或蓬萊米製作。在來米富有黏性，蓬萊米充滿嚼勁，做出來的雞母狗仔好吃又好看，即便沒有餡料，總是能讓人感受到最樸實無華的美味。
雞母狗仔的發祥地
現在的臺灣，雞母狗仔幾乎只能在澎湖以及澎湖後裔聚集的區域發現，但是早在清代乾隆十三年（一七四八年），《彰化縣志》就有雞母狗仔的記載：「冬至節，家作米丸祀先。門戶器物，皆粘一丸，謂之餉耗。前一夕，小兒將米丸塑為犬豕等物，謂之添歲。即古所謂亞歲也。」從這個風俗記載，可見雞母狗仔的歷史源遠流長，在澎湖根深葉茂以後，逐漸成為澎湖最具代表性的冬至名片。
現在冬至的澎湖很容易買到雞母狗仔，有時間的澎湖人還是偏好自己動手做。他們會去購買粿粞作為原料，粿粞有白色也有粉紅色。西嶼與東嶼的雞母狗仔則會加入黑苔仔，帶著些許淺灰，非常特別。雞母狗仔最常見的無非雞、狗、牛、羊、豬、魚、鴨、兔，還有許多澎湖人會做貓咪和烏龜。或許是因為貓咪成為現代人最熟悉的寵物，烏龜則是澎湖人元宵不可缺少的乞龜原型，堪稱每一位澎湖人的幸運動物。
雞母狗仔的名稱由來
用以代稱所有這些小動物的「雞母狗仔」，舊時最具代表性的是「母雞下蛋」，我因此覺得「雞母狗仔」的正確用字，也不無可能是「雞母猴仔」（ke-bó-kâu-á）。「雞母猴仔」的意思是「雞母麵猴」，亦即「母雞麵疙瘩」。「麵猴」（mī-kâu）這個詞彙在臺灣幾乎已經式微，它指的是小型片狀塊狀的麵糰。「猴」這個字在臺語中帶有難看醜陋的戲稱，「麵猴」因此可以解釋為不漂亮的小型麵糰，諸如麵片、麵疙瘩、貓耳朵，都算是麵猴的一種。
臺語「猴」（kâu）與「狗」（káu）的發音非常類似，乍聽之下很難辨認究竟是哪一種唸法，特別是雞母狗仔真正有狗罕見猴的時候，似乎不太容易聯想到雞母猴仔的稱呼。如果單就發音而論，大部分人雞母狗仔的發音，其實更偏向雞母猴（ke-bó-kâu）和雞母猴仔（ke-bó-kâu-á）。
雞母狗仔食譜和造型
如今，澎湖依然常用麵猴的稱呼，甚至還有幾間專賣店，作法多半煮成鹹湯。雞母狗仔的作法天馬行空百無禁忌，想做什麼樣就做什麼樣、想加什麼料就加什麼料。最普遍的作法是直接蒸熟，給孩子作為零嘴或是玩具把玩欣賞，或者像湯圓煮作甜湯鹹湯。最受歡迎的甜湯應該是紅豆湯，花生湯與單純的甜湯也很常見；鹹湯則通常以紅蔥頭爆香再加入蝦米、香菇加水煮開。與中國的麵猴不同，澎湖雞母狗仔的鹹湯總會加入大量的茼蒿，又或者將雞母狗仔切片熱炒；當然，一定還要加上澎湖最引以為傲的新鮮海鮮。
雞母狗仔捏製完畢，最重要的當然就是上色了。就像雞母狗仔的形式天馬行空，雞母狗仔的顏色同樣不受拘束，想怎麼繪製都悉聽尊便。自家製作的雞母狗仔多是白底紅花紋，澎湖人會用紅色食用色素作為顏料，一筆一筆地仔細妝點。有時還會講究地貼上芝麻畫龍點睛。所有動物裡頭唯獨豬不能妝點，因為澎湖傳說：「豬若點紅，查某綴別人。」意思是擔心老婆跟別人跑，如今普遍已經不再有此忌諱。
一般市售的雞母狗仔則是愈發五彩繽紛，它們通常有紅、黃、綠三種顏色交錯，有時看雞母狗仔的模樣，大概就能判斷是哪家的雞母狗仔。如果冬至時節到澎湖馬公的北辰市場，各家攤販必定擺滿成堆成疊的雞母狗仔；走到澎南海產行前的交叉口，你會發現迤邐的人龍將近上百人！認為「冬至大如年」的澎湖人，甚至為了冬至特別坐飛機返鄉祭祖。
文獻裡的雞母狗仔
我們在清代的文獻裡，偶爾能夠發現散見的雞母狗仔記載。例如道光年間陳雲程的〈桐城雜事詩〉：「並與兒童添百戲，巧妝生趣及雞豚。」清末陳德商的〈溫陵歲時記〉：「兒童則泥粉裝人形龍鳳雞犬諸物，蒸熟之傾之經久。」抗日進士許南英的〈臺灣竹枝詞〉：「冬至家家作粉彈，兒童不睡到更闌。巧將糯米為龍鳳，明日鄰家共借看。」等等。連橫的《臺灣通史》對冬至以及雞母狗仔的敘述，則是與早期的《彰化縣志》非常類似：「冬至之日，祀祖，以米丸黏門戶。前一夕，兒童塑雞豕等物，謂之添歲，猶古之亞歲也。」
從這些文獻資料來看，早期臺灣的雞母狗仔應該不僅僅限於澎湖地區，《彰化縣志》以及出身臺南的許南英與連橫，都將雞母狗仔列為值得書寫的重要風俗。從前的雞母狗仔甚至精雕細琢地做了龍鳳，現在幾乎只能在看牲的製作見到米塑龍鳳。或許是因為製作耗時費日，就像母雞下蛋的雞母狗仔一樣，幾乎不會出現在市售的雞母狗仔裡了。
中國的福建地區與江浙地區，如今還有在冬至製作食用雞母狗仔的習俗。他們會將雞母狗仔稱為「雞母狗粿」（ke-bú-káu-kué），傳統顏色比我們更深上幾個色階的粉紅。比起臺灣人一筆一劃的細心繪製，中國更偏好直接塑型，鮮少著色。他們會以芝麻或紅豆作為雞母狗仔的眼睛，顏色百花齊放，製作的種類也與臺灣有些不同。
相較臺灣，中國雞母狗仔更著重水族的製作，經常是魚、蝦、蟹、章魚一應俱全。延續雞母狗仔六畜興旺的涵義，中國通常還會製作一系列的水果象徵五穀豐登。除了直接蒸食以外，中國的雞母狗仔多半會煮成甜湯，標準作法會加入芋頭與地瓜。他們的雞母狗仔不像臺灣以米為主，會在糯米粿粞的基礎上，再加入麵粉甚至地瓜粉。(本文摘錄自《臺灣甜：那些滋潤心靈的傳統節日糕點》)
【說說書】
主標：消失前，記錄的臺灣味道
文：和菓子
二○一○年十一月二十日，正在日本留學的我，開創了「日本零食!お菓子! Japanese Snacks」臉書粉絲頁。當時的我，總會分享一些非常瑣碎的雞毛蒜皮，譬如今天吃了什麼、今天玩了什麼⋯⋯說起來，全都是不值得一提的日常小事。
我在日本開始了專欄的書寫起點，從花火到楓葉，從白雪到櫻花，夏過春來，季節一次又一次圍繞，而我總是在每一次櫻花綻放的時候，記起民生社區的第一株吉野櫻。它必定會在櫻花落盡以後，結出許多小小的櫻桃，紅艷，酸澀，那種味道唯有嘗過的人才知道。美麗，卻不盡然是甜蜜的。
當我成為人家定義的美食作者之後，最常被問到的一個問題就是：「什麼是你吃過最好吃的東西？」
這個看似簡單的問題其實一點兒也不好回答。以前的我總是會說：「媽媽的菜，是全天下我的最愛。」現在的我則是會說：「那可真是夢裡才吃得到的美味。」二○二一年五月四日，從這天開始，媽媽變成了我的守護星。
從小成長在臺北的我，潛移默化的習慣讓我似乎依舊很臺南。來自柳營劉家的母系家族，對於吃食的執著簡直難以想像。我從來沒有試圖去理解那些東西有多麼珍貴，直到有天，我意識到所有的味道開始逐漸離我遠去，我試圖緊緊抓住最後的尾巴，想讓記憶留下些許痕跡，二○一二年三月九日，我寫下第一篇〈揭開台灣版馬卡龍的身世祕密——牛粒小西 點的正身是⋯⋯〉以後，終於發現，自己最珍惜的一切，原來都在悄然呼吸之間。
我於是明白自己一直追隨在家族的身影之後。成為和菓子之前的我被認為依靠祖蔭，成為和菓子之後的我被認為仰仗流量，一開始的我錯愕無奈又不知所措，父親溫柔又堅定地説：「血緣是家族給你最大的力量，你一輩子都會受到祖輩的支持與祝福。」
真的，我發現外婆母親真的就是我。許多從上一輩傳承下來的習慣，終於造就了家族間的同與不同。為什麼能從飲食判斷一個人的脈絡和背景？那原來隱藏了許許多多不為人知的身世密碼，所以我要寫臺灣，我要留下臺灣人活著的印記。
一開始只是寫些風花雪月的我，卻被大稻埕耆老莊永明老師力排眾議我有撰寫文史的能力。怯懦的我沒能在他在世時完成什麼，望向彷彿在星空繼續照耀著我的莊老師，老師，現在我的每一篇文章您在天上都能看得到嗎？
終於我鼓起勇氣寫下了我看到的臺灣糕點，一步一腳印，我拚命想紀錄那些快要被歷史洪流淹沒的曾經。我以為文字永遠只能記錄它們的形貌，當味道成就為記憶，它就不僅僅只是食物，我們會定格一切的點點滴滴。因此，我想為下一代的人寫下這一本書，告訴他們我們為什麼必須要記得。
即便是最心碎孤獨的時候，也要提醒自己，永遠不要忘記幸福甜蜜的味道。
