日本人集體吃「鍋」，則會自然出現所謂「鍋奉行」，即是自我任命的「掌鍋的」。這些人對「鍋」的做法、吃法有來自經驗的固定觀念。從火候到放入食材的順序，加添「鍋之素」的時機等，大夥非得聽從他不可。「鍋奉行」一般來講是男性，也往往是平時不做飯的大男人；這些人就餐，經常被邊緣化，只有吃「鍋」和做燒烤時，能發揮掌握大局、操縱部隊的力量，或說慾望吧。
[dropcap]華[/dropcap]文的「砂鍋」翻成日文便是「土鍋」了。日本家庭的廚房裡，最具有季節感的廚具，非「土鍋」莫屬。
近年來，日本的夏天熱到賽台灣。可畢竟是溫帶國家，一旦進入了十一月，出門要穿上大衣了。再說，傍晚日落得也越來越早，剛轉黑後的天色特別昏暗，在對比之下，使秋天的月亮顯得更加美麗。這個時候，下班之後匆匆回家的路上，大家都會想：差不多要吃「鍋」了吧！
日本口語裡「火鍋」叫做「鍋（なべ，nabe）」，書面語則叫成「鍋料理（なべりょうり, nabe-ryouri）」。
日本的習俗跟台灣不同：夏天酷熱的日子裡大家不吃火鍋，天氣涼了才會把「土鍋」拿出來要吃「鍋」的。日本人吃「鍋」，一般都在家裡做，因為外面專門做「鍋料理」生意的店家不多。著名餐廳，例如以烏龍麵鍋聞名的大阪美美卯，則屬於高檔食肆，價錢就不俗了。
於是要在家吃「鍋」，非得用「土鍋」不可。或者說，不用「土鍋」就不是「鍋」。結果，秋天、冬天去日本超市，樓上的廚具賣場裡準會看到大中小各款「土鍋」。
比如說，我家，剛結婚的時候買了兩個人吃「鍋」正合適的中鍋。過幾年，孩子們發育到吃多少都不會吃飽的階段，老公只好匆匆去買最大號的「土鍋」了，否則什麼食物都輪不到爸媽來慢慢嘗。然後，上了高中、大學的孩子們，往往要晚點回家一個人吃飯，於是我又去買了一人用的小鍋。結果，我們家一個不大的廚房裡常備著大中小三款「土鍋」。
「鍋」的強勢在於花樣多、彈性大。高級的、一般的、划算的都可以。吃肉的話，神戶和牛涮涮鍋當然是最高級的，可是如今的名牌豬肉，如Royal Pork、東京X等，味道也滿不錯。吃魚的話，河豚鍋永遠是鍋中橫綱，然而牡蠣鍋、鱈魚鍋、安康魚鍋、鮭魚鍋都挺好吃的。
日本人的習慣是，不同的材料在不同的湯底裡煮：例如牡蠣鍋，一般都用廣島式的紅味噌；白色悅目的鱈魚鍋，則要在透明無色的昆布湯裡煮；安康魚鍋是東京風味，看得到醬油顏色才覺得過癮；鮭魚則用顏色較淡的味噌來煮。這當然是我們老派的作法。近年來，日本超市每年秋冬推出的新式湯底，即日本所謂的「鍋之素」就多如牛毛。
比方說，韓國泡菜湯底、芝麻豆漿湯底、豬骨醬油湯底、義大利番茄湯底、擔擔（麵）湯底、咖哩起司湯底、瀨戶內海檸檬湯底，蘑菇湯底、還有「火鍋味」（不知是陸式還是台式）湯底等。光是選擇今晚要嚐哪一種，就會有種遊戲性的樂趣。何況要跟幾個親朋好友一起邊聊天邊「吃鍋」的時候。
這些「鍋之素」只有小部分是固體塊狀的，大部分都是液體的；撕掉塑膠包裝，直接倒入「土鍋」去，放在飯桌上的罐式瓦斯爐上面開了火，然後就是要吃什麼就投入什麼。老百姓的家常便飯，不一定需要高級的食材。有一點肉、一把蔬菜、幾塊豆腐、粉絲、烏龍麵就夠豐富了。
日本人集體吃「鍋」，則會自然出現所謂「鍋奉行」，即是自我任命的「掌鍋的」。這些人對「鍋」的做法、吃法有來自經驗的固定觀念。從火候到放入食材的順序，加添「鍋之素」的時機等，大夥非得聽從他不可。「鍋奉行」一般來講是男性，也往往是平時不做飯的大男人；這些人就餐，經常被邊緣化，只有吃「鍋」和做燒烤時，能發揮掌握大局、操縱部隊的力量，或說慾望吧。
今年可能是疫情的關係，好幾個廠商都推出「豆芽菜鍋之素」來，鼓勵消費者往「鍋」裡投入大量豆芽菜，盡情吃到吃個飽。豆芽菜素來營養價值高（所以鄭和下西洋時，每艘船上都種豆芽菜給船員吃），味道也好，但其吸引力主要在於價錢便宜。
二〇二〇年日本，有很多人因疫情失去了工作，或者薪水給減少，連大學生打工的機會都變得相當少了。這個時候，幾個朋友聚在家中，一起做「鍋」吃最划算了。即使買不起大量魚肉都無所謂，沒有烹調經驗知識都沒關係，買幾包豆芽菜和一包「鍋之素」來就行。
看看推特，我大開眼界的是，真有三個人吃六百克芽菜，四個人吃一公斤芽菜的情形。照片中看到的果然是覆蓋一切的大量芽菜。我發覺芽菜也有另一個長處，則是不用洗不用切，直接放入鍋中即可。在日本，「吃鍋」是冬季不可缺少的節目：邊看火邊煮菜，邊聊天邊吃食，有種特殊的忙碌感，不叫人感覺寂寞。