在五光十色的紅塵滾滾中，吃遍山珍海味的我，開始認真思考這一口鍋的問題。
[dropcap]我[/dropcap]和一位素未謀面的朋友，在臉書聊起一位雙方都多年沒見面的共同朋友。
「一口鍋子！」她馬上就說起這事。
我立即明白她說什麼：這位老哥哥有一個很特別的主張，只用一口鍋子，就可以煮出豐盛美味的一餐。
老哥哥是位詩人、政治犯，在1980年代解嚴前後，把台灣左派運動搞得有聲有色。三十年後說起他，最強烈的印象，竟然一口鍋子，這真始料未及，我有些不知所措。
很久很久以前，我和這位老哥哥一起生活若干年。關於一口鍋子煮一餐這件事，證實真實不虛。
一口鑊包辦一餐 簡單調味保留鮮香甜
那時他辦雜誌社，出入往來的，有窮學生、剛關出來的政治犯、關回來很久卻生活不如意的「同學」、寫稿維生的讀書人、美國回來的待業學者…。天南地北海濶天空聊到吃飯時間，當總編輯的老哥哥就一口鍋弄出一餐。
印象中他那一口鍋，是廣東人說的鑊、台灣人說的鼎。形狀是一個圓球的底部五分之一；有雙耳的，也有單柄的。這鑊可以煎魚、炒菜、煎蛋、白灼、紅燒、煮湯。幾乎任何烹飪方式都適用。只是要用一口鑊煮一餐，就需要費點心思，根據食材安排先後順序。
譬如先煎蛋，然後炒菜。煎蛋不會把鑊弄髒，餘油尚可用來爆香大蒜炒青菜，一點不浪費。又譬如燒一鍋開水白灼三層肉，肉煮好撈起來，撇掉浮沬，肉湯可以當上湯煮個番茄豆腐湯。
他用的食材是物美價廉的。通常黃昏市場便宜賣的時候買。他的烹飪手法是樸素的，調味基本只用油、鹽，保留魚的鮮、肉的香、菜的甜。
一口鍋，是人與自然的辯證
當時我不懂得只用一口鍋的美學。
一領薪水就往外跑，追逐味覺的刺激，重鹹重辣，下酒，然後酒麻痺了味蕾，再追求更刺激的調味：咖哩、酸辣、椒麻…等等。
我和他的相處，大約是到1980年代末期，他被他所帶動、創建的小黨逐出門牆。之後在大禹嶺蓋了一間18坪的農舍，寫了幾首詩。後來聽說落腳一個南方的島嶼種田。
可能是十年前吧，當素未謀面的臉書朋友聊起一口鍋的往事，在五光十色的紅塵滾滾中，吃遍山珍海味的我，開始認真思考這一口鍋的問題。
老哥哥的尋常食材裡有「因時」、「因地」的考量，貌似簡單的烹飪，其煎煮炒炸手法多元，而且高度尊重食物原來的味道。
一口鍋，是人與自然的辯證。
一口鍋是一種哲學。用最簡單的工具與方法，完成人與自然之間的辯證。
一口鍋，是一個馬克思主義者的生活哲學。