乾煎會膩、烤的麻煩。裝帶魚的夾鏈袋少幾袋就補幾袋。各種煮法都煮過了，卻不敢再度嘗試帶魚煮湯，不是不好喝，而是刺太多。
秋末到冬末，一年也只有這段時間才會吃白帶魚。
岳母老派作風，將我分切好的白帶魚，煎成金黃。中部人吃白帶魚喜歡刷掉表層的銀脂，甚至流傳銀脂有毒。明明無毒的魚被說成有害身體的，往往是容易引發發炎反應的魚種，例如鰹、鯖類。早年冰鮮技術與退冰方法的不精良，使得這些容易腐敗的魚種，產生組織胺，使得吃魚者引發過敏。然而，白帶魚亦有可能，但如果只說銀脂有毒，那就是痛風了。
今年春天迷上韓劇《我的藍調時光》，我總看著韓國白帶魚與泡菜共煮成鍋，一杯甘露，像是人生無憾，隨即可來場愛情，或再多幾杯酒幾塊魚肉幾些泡菜就能說全部的辛酸。
鑑別魚鮮：銀脂、魚眼、魚腹
但春天哪是吃台灣白帶魚的日子。春風一吹，白帶魚孵卵，清明一到，白帶魚腹部寄生蟲叢生。況且，煮白帶魚鍋得用大尾的白帶魚，在台中的市場遍尋一公斤上的台灣白帶魚，好難好難。
退一步選擇東南亞空運進口貨，先看銀脂有沒有反射出藍紫色光澤，後看魚眼是白是黃，不選黃只選白。黃如維他露P的魚眼千萬不要選，最好是凸透亮的白眼。最後才是輕碰魚腹，魚腹不能破，一破也腐敗得差不多了（輕碰真的只是碰，不要刻意去捏壞）。
東找西找還是找不到一尾大的白帶魚。
選擇幾尾拖網的白帶魚，銀脂脫落，只看眼睛與魚腹。切塊時，更刻意將魚切成長塊。太小塊煮久會散。煮好上桌，滾過久了軟糯，夾起肉便散，湯很好喝，卻在熱如夏季的春天中失寵。家人選擇吃老派作風煎恰恰白帶魚，可能是太久沒吃了吧，岳父岳母夾白帶魚的方式過於粗魯，我拿起泡菜鍋內的白帶魚示範，先拿起背鰭，後拿起腹鰭，中間的魚肉橫夾。我吞下，我噎著。
內行也有行外之時。
例如鯁喉，例如選太小的白帶魚煮鍋。
買超大尾的帶魚來煮湯
迎冬的鋒面來了，嘴饞的我想起屏東枋寮的黃鰭油帶，或是東部可見的三四公斤大帶魚。
先想到魚，才想怎麼煮。
黃鰭油帶乾煎就好。
巨大帶魚用烤的好了。
這些想法只要將魚買好，放在岳母的廚房，我大喊：「媽，帶魚要這樣煮喔。」
晚餐我就能當個帶魚考官。而幾個月的帶魚季（同時也是烏魚季、午魚季、鯧魚季）乾煎會膩、烤的麻煩。裝帶魚的夾鏈袋少幾袋就補幾袋。各種煮法都煮過了，卻不敢再度嘗試帶魚煮湯，不是不好喝，而是刺太多。
買超大尾的來煮湯。我想。
「那今晚我來煮魚吧。」我說。
好懶，後悔了。我又想。
我從台東訂了尾全身如鏡的三公斤帶魚，岳母開起保麗龍箱，要拿起鋼刷刷掉那汙名化的銀脂。
「不要刷。我來。」我說。將尖牙剪掉，拉鰓順便拉肚。頭跟細長無肉的尾分成一組，魚肉塊分成一組。兩者都乾煎上色（瞧瞧那完美的梅納反應），一旁放上要入湯的洋蔥，頭尾無肉之帶魚入鍋煮清湯，幾秒湯色變白，正想說要加味增還是泡菜時，「辣辣。」女兒說。
雪濃白帶魚湯？還是白帶魚牛奶鍋？
我加了牛奶，一旁慢煎帶魚的油放入蒜頭，等蒜頭微焦與洋蔥，一同夾起丟入湯內。
鹽、糖、青蔥。
馬鈴薯。
滾呀滾。
越濃的湯便有越美的起泡。
雪濃白帶魚湯？還是白帶魚牛奶鍋？隨便，好吃就好。
關火之後，我才將煎恰恰的白帶魚放入鍋內，岳母叫我稍等。拿起金黃色的帶魚塊，打開冰箱門，在門後偷偷地吃她的老派作風。
魚湯暖了身。我還多說如果湯沒喝完，加點雞肉再煮也不錯。
湯怎可能剩呢。
吸入湯汁的白帶魚，要怎吃呢？
背鰭拉掉，腹鰭拉掉，用門牙輕咬中骨兩側的魚肉。
很簡單吧。銀脂與魚肉帶來的鮮味黏嘴黏舌，明天要喝什麼湯呢？麻油帶魚蝦蝦湯，來我家吃吧。