據馬來西亞「知食份子」作家林金城的考證，有四大門派的叻沙，風味南轅北轍、完全不同，為什麼卻通通叫做Laksa？
[dropcap]要[/dropcap]說叻沙(Laksa)前，先說文解字。
Laksamana是叱咤風雲的馬六甲王朝大將軍的稱號，統領王朝東往中國、西往印度阿拉伯兩大航線，地位與蘇丹平起平坐。
馬六甲王朝的Laksamana漢都亞(Hang Tuah)，在馬來西亞建國之初，被馬來人奉為民族英雄。後來1990年代，考據出Hang Tuah其實是閩南語「漢大」音譯，馬來人惱羞成怒，把這民族英雄趕出學生課本，從此再也不提。
Laksamana是個梵字。東南亞的第一個強權Srivijaya(中譯「室利佛逝」或「三佛齊」)是個使用梵文的佛教或印度教王國，在7～13世紀，統治範圍包括現在的印尼、馬來西亞、菲律賓等國。
叨沙改稱「大將軍麵」，就威猛多了
我比較喜歡認為，Laksa最好跟Laksamana有關。叻沙的叻、沙在中文毫無美意，改稱「大將軍麵」，就威猛多了，故事也豐富起來。
根據中風後沉睡中的馬來西亞「知食份子」作家林金城的考證，Laksa有四大門派。
最流行的叫「咖哩叻沙」。就是馬來式(千萬不能日式、葡式)咖哩湯，加上油麵或米粉。絕對不能省略的配料，大致有豆芽菜(最好是肥肥短短的怡保豆芽)、豆腐卜(炸裡面很膨鬆的油豆腐)、魚餅(魚漿製品)，還有「屎蚶」、一種迷你型赤貝。
咖哩叻沙，流行於中、南馬。
馬來半島北方，如檳城等地，則流行酸酸辣辣、暹羅風味的「亞參叻沙」。用鯵科的甘望魚熬濃稠的魚湯，重用羅望子(亞參)酸味。
馬來西亞半島北方若干州，食物口味受泰國影響較多，而南方則受印尼影響較大。
第三派「東海岸叻沙」，顧名思義流行於馬來半島東海岸，特色是白湯，湯底加了很多椰漿。
第四派「砂拉越叻沙」，在隔著南海的東馬、婆羅洲，湯頭重用Balacan(香港人譯為「馬來盞」)，是種用蝦苗發酵然後乾燥成的加工食品。名菜「馬來風光」，也就是蝦膏辣炒空心菜，用的就是馬來盞。
這四大門派的叻沙，風味南轅北轍、完全不同，為什麼卻通通叫做Laksa？這才是奇妙之處。
此題基本無人能解。
叻沙定義，似乎比牛肉麵更自由寛鬆
就跟台灣的牛肉麵，只要有牛肉有麵，怎麼煮、清燉或紅燒，都可以叫牛肉麵的道理一樣。
只是叻沙，似乎又比牛肉麵更自由寛鬆，只要是濃郁口味的香料湯頭，加上米製或麵製條狀物，均可屬之。前陣鬧獨立的柔佛蘇丹，還用意大利麵的麵條，採亞參叻沙魚湯卻不用酸，口味若咖哩叻沙，發明東西合壁、南北交融、獨樹一格的「柔佛叻沙」。
我有位親戚，在芙蓉埠(Seremban，馬來半島一個古老城市)賣叻沙，非常出名。
她應該是我父親同宗的姑姑，人稱「二姑」。所以她開在芙蓉大溝渠上食肆的攤子，就叫「二姑叻沙」。
在南洋，漂洋過海的一般家庭血親甚少，同姓又同鄕就算一家人了。所以每次光顧二姑叻沙，都有特別禮遇——無非多加一湯匙屎蚶，多兩塊豆腐卜、魚餅之類，或可以加湯。可是這樣就很爽了，有一種特權感。她的叻沙是南馬style的咖哩叻沙。但印象中，她
自己是不吃辣的。她喜歡鹹魚蒸花腩之類家鄕的粵西土菜。
我很好奇她怎會煮叻沙？而且煮得那麼好、遠近馳名。她不是唐山來的鄕下婦人嗎？
印象中，我似乎問過她這問題。她的答案好像是：「要賺錢養家，什麼都煮得出來。叻沙成本最低，賺得最多，所以就賣起叻沙囉。」
這已是四十年前往事，她是否如此回答？早不可考。不過我倒是因此確定：叻沙，沒有明確定義就是它的揮灑空間。