他特地潛水到深海處，看能不能抓到更大型的龍蝦來宴請長官，居然抓到一隻十八公斤的巨無霸龍蝦，一隻龍蝦腳就有一公斤重，每個人一隻龍蝦腳就吃不完了，這就是港口村關於「一隻龍蝦腳」的傳奇。
[dropcap]我[/dropcap]的恆春我的半島僻處台灣最南端，天寬海闊，三面皆環海，西臨臺灣海峽，南為巴士海峽，東鄰太平洋，只有北端與本島銜接，形成了我國唯一的半島地形。
喜歡開著車，順著台1線來到枋山鄉，就開始了半島的山海戀，一邊是中央山脈餘脈，蒼蒼橫翠微；一邊是台灣海峽沿岸，海天共一色。開了左車窗迎來山風；開了右車窗鑽入海風。山風和海風就在車內纏綿為家鄉的氣味。
突發異想的瘋狂舉動，為了安撫思想起半島的靈魂
不過，家在恆春半島更南端更偏遠的天之涯、海之角，我不是可以常常回家的人，因為工作、寫作和家庭，身在屏東還是遊子；所以，常常會突發異想有一些瘋狂的舉動，為了安撫思想起半島的靈魂。
偷著一、兩個鐘頭空檔，不論晴雨就跳上車去，直抵枋山海豚灣的小7，喝咖啡看海，甚至颱風天也去觀浪，來回一百公里。有兩、三個鐘頭空檔，天氣又剛好合適，直驅更遙遠的關山看海面落日，有一回趕到，落日半輪已然海面下，欣賞了最後三十秒半輪跟著隱沒海底的景觀。值得嗎？即使關山以落日聞名全台，終年可以看到日落太平洋奇景的天數不會超過半年，即使好天氣，黃昏後的關山，面海處往往雲層堆積如山，真正要看到整輪金色落日在霞光萬丈的海面冉冉落入海底，可要有絕佳運氣。
如果時間再更充裕，可以連接夜幕剛落下時，那就可以優哉游哉地往後壁湖前進，一路都是海產店，非假日在海風吹拂的昏暗鄉間道路，燈火通明的海產店反而顯出幾許等待客人的寂寥，我也喜歡比較善於等待的海產店，假日來當饕客，那可要有善於等待海產店的時間和耐心，每家幾乎都是排隊名店，有的號碼牌一拿超過上百號，店內就像在辦流水席，人群雜沓，眾聲喧嘩。
我喜歡到港內，除了順道看看夜晚船泊港內，星光或月色下潮聲呢喃。市場區兩排海產店任君挑選，非假日的店家又恢復了鄉下人的熱情純樸，極盡招攬之能耐，連店外水族箱內高價生猛活海鮮，明明標示著一兩多少錢，只要指著詢問，還會自動降價。進到店內，有時等於包場，還杞人憂天店家非假日生意如此冷清，如何維持生計，有客在眾多海產店挑定自己這一家，店家居然歡天喜地，除了多聊幾句攀談一下，為了拉攏客人白飯呷免驚，有時連飲料結帳時很阿莎力免費送了。
那番大海的鮮甜，連舌頭都會餔嚼下去呢
超愛吃活跳跳的龍蝦，清蒸煮湯兩相宜，湯頭鮮美肉Q彈，在後壁湖一隻一斤重的龍蝦店家料理好上桌，大約1000-1300元，曾經帶著都市朋友來吃龍蝦，他們總是大喊：「俗啦！大碗兼滿墘！」
我會皮笑肉不笑說起「一隻龍蝦腳」的故事，當然，都市朋友嘖嘖稱奇之外，都視為天方夜譚。
當「高落水」尚未被御賜為「佳樂水」的年代，大海就是港口人日常生活的一部分，而「靠山吃山，靠海吃海」，幸運的港口人擁有山也擁有海。沿岸嶙峋礁岩龍蝦是勢力龐大的族群，習性晝伏夜出。
那時的港口人，家家戶戶人丁旺盛，或自家手足或呼朋引伴就在海邊紮營抓龍蝦—可別想像成現代人頂著數萬元的帳篷，在盥洗、煮食、設備一應俱全的露營區嚐鮮所謂的野外生活，他們選擇頂頭突出如屋簷本地人稱為「石公壁」的珊瑚礁下過夜，先撿拾海邊現成的漂流樹枝撐在最頂頭，然後拔取海邊的月桃葉遮在樹枝上，就是避免人在珊瑚礁下過夜直接「凍露水」，如果家中有塑膠布可以帶來替代月桃葉，那就很幸福了啦！
夜色裡，撿來粗細不一的漂流木起火，可以照明可以取暖，耐燒的上等柴木還可以架起來當烤肉架，尖銳的細枝把剛收上岸的活魚和龍蝦串起來燒烤恰恰好，呵！那番大海的鮮甜，連舌頭都會餔嚼下去呢！
漲潮蓄積海水，退潮後曝曬形成了天然「石公鼎」
至於飲水呢？月桃花一朵朵像煞迷你型荷花花苞，往上微張花口讓露珠滴落，月桃開花一株就是數十朵成串，為夜晚辛苦抓龍蝦的人收集了最天然的飲水，還帶著特殊的花香味。
收穫的龍蝦太多了，又肥又大，現場再怎麼奢侈浪費地盡情烤盡情吃，剩下來的絕對比吃下肚的多很多，那個時代，也沒有攜帶型的小冰箱這種時髦裝備，如何保鮮？依然是就地取材的概念，珊瑚礁海蝕所形成的凹槽，本地人稱為「石公鼎」，老天爺「傳便便」的鍋鼎就對啦！漲潮就蓄積了海水，退潮後白日陽光曝曬就形成了「鹽露」，把「鹽露」取來浸漬龍蝦就可以保鮮，明天一早就拎著滿滿的龍蝦回家嘍！
當過兩屆港口村長的老船長阿春說，他剛從特種部隊退伍時，那時在「高落水」抓的龍蝦一隻三、五公斤稀鬆平常，部隊長官帶著妻小和司機來訪，他特地潛水到深海處，看能不能抓到更大型的龍蝦來宴請長官，居然抓到一隻十八公斤的巨無霸龍蝦，一隻龍蝦腳就有一公斤重，每個人一隻龍蝦腳就吃不完了，這就是港口村關於「一隻龍蝦腳」的傳奇。
現在的海產店，公斤買入台斤賣出，以兩計價，一兩100-130算便宜，秤過來秤過去，一隻龍蝦有一台斤算特大號了，我只能在海產店對著都市朋友回味古早的美好和傳奇了…。