開缸後的糟魚，味道隨即飄出，是鹹魚味沒錯，但又有酒糟、香料、高粱的香味，對於味道喜惡絕對是主觀的，端看個人喜好。用乾淨不沾水的筷子夾出一塊，放在湯鍋裡，再舀些糟魚湯汁…
[dropcap]初[/dropcap]擔任教職的前幾年，有一個現職教師到福州的師範大學學習母語的機會，知道了這個機會，便說很想也去學習，老長官便推派我赴福州，學習了國小階段12冊的福州語教學教材，從學到教，再從教到學，也將母語用在教學及寫作上，感謝當初的基礎學習。老長官在小島擔任校長一職14年，積極活躍，海派老練的形象下，卻又不失老派的溫暖與周到。
兩碗半是進行式，一種吃得停不下來的感覺
年度縣運會到南竿，老長官邀請老同事聚餐。席上盡是馬祖傳統又古味十足的料理，哪些常民食物照理說是上不了大餐館，但在老闆的有心推廣與用心經營下，古早味成了一道道的特色佳餚，不厭其煩為馬祖飲食築起文化底蘊。
其中，糟魚最具代表性，這道久違的料理一上桌，便吸引了眾人的目光。鄰座一位姊姊說：小時候，桌上若有這道菜，已經不作聲的吃了兩碗半的飯了！我問她為何說吃兩碗半的飯？而不說三碗飯？「因為兩碗半是進行式，一種吃得停不下來的感覺。」她詮釋得真妙！但現在非常養生的她卻一口也未嘗。
另外一對人人稱羨的夫妻，妻處處以夫為貴，夫一看到糟魚裡的豆腐及三層肉，要了一碗白飯，筷子便停不下來，妻看了便怒目相斥，意思是不應該再吃這不健康的食物了。關心則亂，我懂得這突如其來的氣頭是代表著關心與提醒。我心裡想著這食物注定要消失了，拿起酒杯一飲而下，壓住風風火火的感覺，也憑弔著這從小就在餐桌出現的常民食物！
糟魚是魚頭魚腹再利用 餵養食指浩繁一家人
做糟魚，得要白力魚，現在偶而也用花鯖母(魚昷，似鯷魚大小)，小島漁獲量的黃金時代，白力魚與黃魚都盛產於春季，黃魚金色魚體跟白力魚的銀色魚體，讓小島成為了「金銀島」，黃魚的金價值（其實，應該說價格）當然遠超過白力魚的銀，白力魚產量多時，漁夫們在（艋）艚裡，將白力魚身體的魚肉片出，勾在有1公尺長線的魚鉤上，做為放釣的餌。剩餘的頭及腹部，便由漁夫們自行取回，家中食指浩繁的家庭，餐桌上便有白力魚頭煮軍中酸菜罐頭，加幾片生薑去腥，一家人吃得津津有味，魚頭及魚肚的刺非常的多及複雜，而我們這些小孩也不曾聽聞有被魚刺鯁到的。
製作糟魚費時費工，將白力魚清肚不去鱗，從魚側面剖開不切斷，大隻的頭尾切三段，小隻的切兩段，將粗鹽抹在魚體剖開面，醃一天後，將鹽沖洗掉，風乾二、三天，同時將炊好的糯米飯沖冷水放涼，放入小缸內並和入白麴，在米飯中間挖一個小洞，發酵後的酒會流到洞裡，以方便觀察米飯是否出釀(發酵)，米飯發酵成酒釀後，將酒糟塞入風乾後的鹹白力魚體，一層魚體一層酒糟，疊放入乾淨乾燥的陶缸或玻璃缸中，缸必須塞滿不留空隙，最後，放點薑跟蒜去腥，再倒入半瓶高粱酒，高粱酒能讓白力魚的魚骨頭酥化。封緊加蓋，放置半年以上，即可開缸食用了。
開缸後的糟魚，味道隨即飄出，是鹹魚味沒錯，但又有酒糟、香料、高粱的香味，對於味道喜惡絕對是主觀的，端看個人喜好。用乾淨不沾水的筷子夾出一塊，放在湯鍋裡，再舀些糟魚湯汁，切點五花肉及板豆腐放入後隔水蒸，糟魚料理的古早味，是小島上許多人的回憶，五花肉及豆腐吸飽了糟魚的精華，是配白飯吃得停不下來，涮嘴的好滋味。現在，我想吃的也只是「舌尖上的記憶」！
糟魚的「記憶」跟「美味」，正漸漸消失中，醃製食物對身體無益處，而號稱「金銀島」上的「金」跟「銀」也因氣候變遷、海洋耗竭，正慢慢消失中，製作糟魚過程的天時人和，和這繁瑣的程序，讓這道料理的處境岌岌可危，這食物是遲早要消失的。
和老長官聚餐，感受到老長官老派溫暖作風及疼惜部屬之情，像徐徐微風，吹暖了心頭，或許某種情感及精神和食物一樣，是屬於某個時代，而留下的「記憶」絕對是有溫度的。