（續前文）產業蓬勃，但茶區萎縮，是鹿谷凍頂茶區的一大怪象。
這幾年來凍頂比賽茶參賽的茶樣仍然在五千樣以上，居全國之冠，那麼這些「凍頂茶」都是從哪裡來的？
其實大家心知肚明，凍頂比賽茶樣有來自嘉義阿里山，也有來自南投竹山、杉林溪等地，更有許多是茶商到各地蒐購高山茶菁，買回來自行精製焙火參賽。
只要地方特色茶受市場歡迎，產地茶區就有往外部擴展的趨勢，就像阿里山高山茶，其實現在也泛指大阿里山鄉茶區生產的茶。
外茶混充擴張賽事，鹿谷茶鄉靠比賽撐住茶業門面？
比賽茶的初衷，其實是為了要提升台灣製茶技藝、推廣地方特色茶銷售。如今透過參加比賽，只要入等，價錢馬上翻了好幾倍，也因此吸引各方英雄，以及投機分子。2017年曾經查獲得獎的比賽茶，來源竟然遠自越南。
這樣的問題不獨發生在凍頂，文山區一位廖姓茶農告訴我，當地以低成本的境外茶掺配台灣茶，欺矇參賽的大有人在，但利之所趨，讓人防不勝防。按規定，參賽的茶樣一定要做農藥檢驗，但是產地成分的分析，卻是必須透過有人舉報才可能進行。
自1976年第一次舉辦迄今，凍頂烏龍茶比賽的規模與售價屢創新高，2018年冬茶比賽茶樣6777個點數，又創歷史紀錄。淘汰率高達46.3%，競爭激烈，是台灣茶業最令人興奮的競技嘉年華。
「這個賽事已經超越本身產業的規模，鹿谷茶鄉目前是靠著比賽在撐著，如果這個全台灣規模最大的比賽茶崩盤，台灣的茶業可能會倒市！」相關人士提出這樣的警告。
如何hold住傳統技藝？
時常聽聞不少人對凍頂茶有這樣的形容：「我在鳳凰喝一口凍頂烏龍茶，開車到了竹山，喉頭還有這一杯茶的回甘喉韻。」傳統凍頂茶很耐泡，滋味秀香，喉韻回甘度佳。「凍頂茶強調「發甲」（台語的發酵度）足夠，而且茶是愈焙愈好，炭火味像一層薄膜包裹住舌尖，但卻是一種化得開的澀味。」茶改場魚池分場長黃正宗說。
陳煥堂認為傳統凍頂屬於中低海拔茶區，茶菁中的茶多酚含量較高，因此需要較重發酵及焙火，來處理苦澀成分，把優點發揮到極致，這才是獨一無二的地方特色茶。
他指出，今日凍頂茶最大的問題在於，想要向高山茶靠攏看齊，因此嫩採、硬焙。「因為比賽茶競技重視外型，使得茶農嫩採，為的是做出外觀緊結的漂亮球型，其實前段做菁的功夫才是最重要的，而如果為求清香、發酵不足，勢必也將影響茶湯的表現。」
從小在鹿谷茶區長大的梁煌義，回憶起過去農村勞動人力充沛，每一季的採茶可以先從葉（樹）冠，再從葉面下，到茶欉邊，分成兩、三次採摘。「茶菁品質成熟均勻，對後段的日光萎凋、走水、攪拌、發酵等製程能做出較好的掌握。」但如今缺工問題卻是茶農的燙手山芋。
面臨轉型路口，產地茶如何堅持？
凍頂茶的工序繁複、技術性高，如今面臨市場口味改變，品質想要做得跟高山茶一樣，但是耕種及製作成本提高之後，市場賣價又無法攀及，形成品質與價格不上不下的窘境。
回顧凍頂茶興衰的同時，一邊試喝一泡林憲政三十一年前存放下來的老茶，這是當年凍頂茶面臨滯銷困境時，盤商想以三分之一的價格收購，但林憲政祖母堅持不願賤價求售，因而保存了下來。
細品這一款茶，微微散發梅香與日頭味，香型內斂，雖然外表並不特別出色，但卻有一股引人沉吟的韻味。「如果不是當初做足發酵焙火，茶質夠，恐怕也無法轉化得這麼好。」林憲政說道。只要「照起工」做茶，時間就是你最有力的保人！
凍頂茶曾是台灣的驕傲，如果茶區持續萎縮，如果留不住傳統製法，會不會有一天，我們就喝不到真正的凍頂烏龍茶了？（全文完）
