茶室的文法，是混種的文法。茶室的吃食，亦是混種的吃食。
茶室的文法，是來自移民、殖民、住民的撞擊與摻混，內化生根成全新傳統。這類彼此滲混，最後成為常態的事，咱台灣人也有既視感。
[dropcap]去[/dropcap]馬來西亞一趟的念頭，養了數年，終於成行。一切始於新加坡的一座茶室，一席陌生對話。
幾年前在新加坡的加東區，一家八十多年的海南茶室裡，店家安排我們與一對中年男女併桌。
一位老婦人，逐桌兜售小包裝面紙。星國有法規限制，不讓公開乞討，故生活艱難者，改售賣紙巾面紙等物什。問到我桌，我們婉拒。老婦人也許撲空多次，至此，積怨忽地狂燃起來。她以華語衝著我們咆哮許久，用詞怨毒。滿室喝咖啡吃麵包的客人都撇開眼去。她罵完，走出店外，一屋子人還屏住呼吸，只聞吊扇嗡嗡地轉。店家目睹一切，漠無表情，像是常有之事。
對茶室感興趣，最好去馬來西亞檳城或怡保
我們頗受驚嚇，半晌說不出話。不算犯錯，仍一臉熱辣。直到室內人聲又騰起。同桌的女士，好心出聲與我們聊天，化解一桌霜氣。
女士一身旅行打扮，面目光悅，聲音很脆。她詢問我們國籍，也談自己。她原籍新加坡，先生是香港人，我來自台灣，同伴是泰國人。一桌人來自亞洲四地，遂以英語交談。
她說兒時唸的女子中學，就在茶室旁。嫁到香港以後，每返星國，必來喝茶。她聊亞洲各城小吃，清邁的咖哩麵、台北的小籠包和牛肉麵，能聽出是個頻旅行的人，且對食物有很大熱情。
女士說這茶室的味道，和她兒時大致相同，可新加坡許多其他小吃已走味。記得她說若要吃到南洋華人的傳統小吃，或是對茶室感興趣，最好去馬來西亞，比如檳城或怡保。
過幾天，在牛車水的小販中心裡，竟與這對夫婦二度遇見。都說獅城地方不大，也有兩個半的台北市面積，巧遇仍不容易。大概是喜歡吃東西的人，會往一處去。女士此番又推薦我們喝一碗蘇東丸湯，試了，覺得味道好，對她印象深刻。世界上許多地方都是值得去的，但實際啟程，需要因緣俱足。遇到合拍的推薦者，可算是一種因緣俱足。
上世紀初的景觀，又貼著現代的味蕾
在新加坡旅行時，發現傳統茶室已寥寥，被當成特色景點看待，鄰里小店，多是連鎖商號。前文提及的加東區茶室，牆上懸著 Heritage hero（遺產英雄）獎牌。其菱形水綠色花磚地板、雲石鋪面實木圓桌、南洋曲木椅，乃至半涼不冷的招待，無一不是文化遺產。沒幾年，連這家店也靜悄悄歇業，又一名英雄成為往事。
而馬來西亞茶餐室真不少，幾個街口便一家。我們此行，停留吉隆坡和怡保，終點則是檳城。旅程下來進了十幾趟不同的茶室，茶室裡能見一種常民式的熱鬧，不是遺產，全是鮮活的。有上世紀初的景觀，又貼著現代的味蕾，我這樣一個披著壯年人皮的舊式人，進到這種陳年的場所，就覺得舒坦，回家似的。願他們時常在那裡，一直健朗而長存。
落座，需先點飲料。茶室的水吧，提供咖啡、茶和各色冰飲熱飲，堂倌問﹔「要什麼水？」指喝什麼飲料。
水吧兼售吐司，夾甜稠的咖央醬；另有生熟蛋，是連蛋白都尚未完全凝固的水煮蛋，破蛋殼，蛋汁倒入淺碟，汪汪滑動，灑胡椒，澆醬油數滴，唏哩糊嚕的吞下，或拿烤土司蘸著吃。一杯或咖啡，吐司和蛋，是當地常見的早餐組合。
茶餐室空間，還可分租給其他固定攤檔。比如吉隆坡的麗豐茶冰室，建物落成於1953年，茶室室內空間，與人行道的邊界，有數檔小販，售牛腩麵、雞絲河粉、炒粿條、燒臘與小炒。與小販點餐之後，在茶室座位享用。
正午炎熱，在檳城的「和平茶餐室」稍停歇腿，只點了礦泉水。水吧的安哥（叔叔），彷彿很為我們可惜。頻問：「要不要試試滷肉（Lobak）？要不要吃蠔煎？我們這兒很有名的。」熱心招呼，為著他人的生意。大馬與台灣的滷肉同名異義，其實是綜合炸物，其中主要的一種，近似台灣的「雞捲」，油炸腐皮肉捲。蠔煎則接近福建原鄉，比較像雞蛋蠔餅，少了台灣蚵仔煎黏稠的地瓜粉皮。
今人講「共享經濟」，指的是新興網路平台創造的商業活動。但若觀察茶餐室這樣古典的場所，未嘗不是提供平台（空間），與其他小販共享流量（顧客），彼此搭台，共生共榮。這是共享，也是經濟，此外還富於人情。
火聲、鑊氣、伙計吆喝、人與人團著聊天
茶餐室對著騎樓開敞，一般無冷氣，天花板上懸著大吊扇。裡外通風，竟也不熱。清涼的還有茶室中人的緩慢晃悠。許多茶餐室清晨即開，一日下來，容納了許多聚會與停留。喜歡看人者，於一杯茶的時間，便滿足了對俗世人景之張望。
在怡保舊街場，「天津茶室」內，年輕夫婦抱個孩子入店，叫上燉蛋（焦糖布丁），以茶匙慢慢餵入小口；幾位奶奶將兩張圓桌湊近，點心滿桌，作為聊天燃料。聊留學海外的兒孫成就，聊異國的旅遊；「南香茶室」室內爆滿，必須拼桌，遇一位獨自吃雞絲河粉的女子，左手滑手機，右手食粉。食畢僅抬一眼，再叫一碟烤麵包。旁若無人自足完滿，彷彿是獨處，而仍在人間，不同於下班後在三坪半小套房內，叫機車外賣的那種獨處；「新源隆茶室」中兩老漢對坐，偶爾對話，言外多有留白，隙間各自神遊。
茶室無音樂，而聲音不絕：火聲、鑊氣、伙計吆喝、人與人團著聊天。一幕人間切片。這麼一處處的茶室聽下來，發現有年歲的男人，話的時常是當年；女人們聊的，則多在眼前。
茶餐室是好的地方。我不禁想，倘若茶室有台灣版本，大約與民情不隔閡。我們是這樣喜歡自己選配食物，東吃一點西吃一點。且看台北大稻埕慈聖宮前的小吃街，廟埕遍布白鐵折疊桌。桌上有排骨湯、鯊魚煙、鹹粥、炸豬肝、炒飯。一桌豐盛，來自數家不同攤販。
渴了有茶，餓了有餐，吃了鹹的，接著吃甜的
茶餐室且能棲人。石面木桌，靠背木椅，較小吃攤寬鬆，食物更豐富。時常在城裡的咖啡館裡與人見面，長時間待著，並非不願意多消費，而是胃酸承受不了無限的奶油和糖、蛋糕或派塔。此時暗想，若能來一碗熱飯，或肉湯，會非常好。渴了有茶，餓了有餐，吃了鹹的，接著吃甜的地方，不就是茶餐室嗎。
於是試想台灣住宅區裡的一爿店舖，座位三四十，服務鄰里。供熱茶和咖啡，兼售一點台式麵包，如蔥麵包、菠蘿、花生奶油。店之週圍，數檔小販，售賣紮紮實實的食物。如虱目魚粥；或牛肉麵；滷肉飯雞肉飯；米糕或肉圓；水果切盤或刨冰豆花……如此各色的人，皆能滿足在外間駐留歇著，或與人會面的需求，又得基礎的吃喝。
扯遠了。說回茶室的語言。
非本地人，在大馬的茶室裡，首先識得菜單上的文法，才能得一杯稱心的飲料。如同在港澳的茶餐廳裡，看懂餐牌上那些，自英語譯寫，再縮稱的生詞，如公司文治（Club Sandwich ）、奄列（蛋包Omelette ）、油占多（奶油Butter、果醬Jam、吐司Toast），才能得好些餐食。
然而身為一個能說閩南語的台灣人，星馬的茶室菜單，是一種貼著母語的聲腔，是好遠又好近，他鄉遇故知。
首先「茶室」就叫kopitiam，kopi是咖啡，“tiam”是「店」的閩語；「茶」喚作THE，也是閩語；kopi O 是咖啡烏，指黑咖啡加糖，不擱淡奶。咖啡烏的烏，就是「天烏烏」的烏。
天災人禍，將人們成群搬移 形成味蕾的跨族和解
茶室的文法，是混種的文法。茶室的吃食，亦是混種的吃食。如烤麵包抹上咖央醬（kaya）。一種甜抹醬，體例來自西方，是英殖民時期的卡士達醬。原材料含雞蛋、牛乳、香草、白糖。東南亞普遍將雞蛋置換成味濃的鴨蛋（也有雞蛋）；牛乳改椰漿；香味元素如香草，以斑蘭葉替代，有淺淺芋香；捨白糖，入本地椰糖（Coconut palm sugar），椰糖將咖央染成茶色，有太妃糖似的，繁複多層的焦香。咖央自此從卡士達隊伍出走，形似而獨立，徹底是南洋口味，一件土生土長的全新事物。
茶室的文法，是來自移民、殖民、住民的撞擊與摻混，內化生根成全新傳統。這類彼此滲混，最後成為常態的事，咱台灣人也有既視感。我們吃涼麵，麵是福建式黃鹼麵，醬是芝麻醬，配湯竟常常是日式味噌湯；喜宴頭盤的冷碟，五味九孔和烏魚子旁，是生魚片；咱早餐可以是豆漿燒餅，午餐吃意麵配魚丸湯燙青菜，晚餐來上一碟越式排骨飯。
亞洲近代史裡的天災人禍，將人們成群搬移。穿越大海，和命運的凶險，活下的人，在異地重建生活。白手起家難，拼貼擇撿，才生出因地制宜的生存本事，濃縮在茶餐室的吃食裡。須知要撼動高大上的政治權威多麼困難，修改食譜可能容易。族群衝突的傷害久瘀難消，味蕾上比較可能跨族和解。茶餐室裡，處處是常民作主的，拼貼的自由。自由貴在不覺不察，如吃飯喝水。而茶餐室，我感覺很是這麼一處自由自在的場所。