淡水阿給的靈感是源於日本料理的「巾着煮」，以油豆腐包裹食材，並取用日文「あぶらあげ」的後兩個字為名；而基隆這邊的豆干包則是來自福州師傅的創意，將原本的豬肉餡魚丸，改良成豆干包的型態。
日本料理有兩種肉丸子，一種叫「つくね」，一種稱為「つみれ」，前者是泛指將肉末捏製成團，以烘烤、油炸或滷煮等方式烹調的丸類；後者則是用湯匙或虎口將肉末捏成團，投入湯中燉煮成型，與我們的肉羹、魚丸、浮水魚羹等製作方式較為近似。
因為「つみれ」較常使用魚介類作為原料，常被誤以為是專指用魚肉做的丸子，而禽鳥或牛豬畜肉做的丸子則被誤為「つくね」，因為分類方式比較細瑣，日文有時候會用「團子」來概括，而在臺灣料理的語境裡，則可以統稱為「丸」。
「丸」之名稱由來以久，日治時代的食譜《臺灣料理之栞》共收錄了蟳丸、清湯蝦丸、肉丸湯、燒蝦丸等四種丸類料理，製作方式最繁瑣的是蟳丸跟清湯蝦丸，必須先將蝦蟳蒸熟，剝殼起肉，均勻拌入番薯粉和雞蛋，成團後以蒸煮的方式定型。而製程比較簡單，跟現代手路較為相近的則是肉丸湯的肉丸，豬肉經過仔細的捶打，拌入太白粉，可以上蒸籠，也可以用滾水定型。光看製作方式，這應該就是摃丸。
鯊魚、鬼頭刀、虱目魚、旗魚，並稱為臺灣四大魚丸，魚漿也可加入花枝做成花枝丸、加蝦肉的蝦丸、加鱈魚的鱈魚丸等等，不僅是餐桌常客，也是街邊小吃隨處可見的丸類。但如果翻起日本時代的臺灣料理食譜，包括《江山樓案內》等菜單，竟都找不到這些常見的魚丸。
難道日本時代沒有魚丸嗎？
當然不是的。根據日治時代的相關飲食紀錄可以發現，魚丸不在臺灣料理之列，但「福建料理」或「福州料理」就看得到魚丸的名號。而臺灣吃魚丸，跟始自清代吃魚翅的風氣有關，魚翅取自鯊魚魚鰭，魚丸取用鯊魚魚肉，日治時代中式餐館最昂貴也最上品的料理，依然是魚翅，同時捕撈鯊魚的漁業，伴隨著各項港口現代化工程，以及冷藏技術的提升而日益興盛，除了魚翅之外，1927年基隆和平島還蓋了一座「鱶革加工工場」，將強韌的鯊魚皮，加工成可以製作皮鞋、拖鞋、皮包等皮件的皮料，運回日本母國，甚至出口到其他海外國家。
因此，根據《臺灣日日新報》1935年一則關於「鱶肉食糧品化」的報導，當時臺灣已經創下大鯊魚12 萬尾、小鯊魚160萬尾的捕撈紀錄，由於冷藏保存技術的提升，原本只取魚鰭做魚翅，取魚皮做皮革加工的鯊魚肉，如今也可以上得了餐桌。
但問題來了，鯊魚肉容易腐敗，口感綿軟，縱使能取得大量的魚肉，究竟要怎麼料理，接受度才會比較高呢？首選是做成日本傳統的「蒲鉾」，也就是魚板、竹輪這類魚漿製品，而其次則是源自福州的魚丸製作技術，也讓這些鯊魚肉發揮了最大的經濟效益，1933年《臺灣日日新報》曾將鯊魚、黃花魚、狗母並稱為「雜魚」，因為這類魚種腥味重，出肉率低，經濟價值差，因此基隆水產試驗所以兩萬圓預算，提出魚丸罐頭的加工計畫，改善了鯊魚等雜魚的利用程度，也增進了魚丸的普及。
福州魚丸可以用鰻魚、鯊魚、鮁魚、淡水草魚等魚種的魚漿，老一輩的福州人甚至不那麼講究，當季有什麼的白肉魚，都可以製作成福州魚丸。只靠蛋清跟澱粉，混打成魚漿，攪打的時候放入冰塊，讓魚漿保持冰冷的狀態以免破壞口感，保持鮮度的同時也有助於魚肉起膠，最後包入豬肉餡，用滾水定型即成。
現今淡水跟基隆兩地都吃得到鯊魚肉做的魚丸，淡水魚丸是包著豬肉餡的傳統福州口味，外型呈小巧的橢圓型，與福建魚丸又圓又大的形象略有不同；而基隆的鯊魚丸則是小顆不包豬肉的純魚漿魚丸，跟宜蘭員山魚丸米粉的魚丸比較相似。然而很湊巧地，淡水阿給用鯊魚漿包裹住塞滿冬粉的油豆腐，基隆豆干包則是用鯊魚漿封住填了肉餡的油豆腐，不知情的人或以為這兩者在料理淵源上有近親關係，實則淡水阿給的靈感是源於日本料理的「巾着煮」，以油豆腐包裹食材，並取用日文「あぶらあげ」的後兩個字為名；而基隆這邊的豆干包則是來自福州師傅的創意，將原本的豬肉餡魚丸，改良成豆干包的型態。
目前世界各地都有明確的鯊魚捕撈限制，再加上鯊魚族群數量銳減，因此很多標榜鯊魚丸的店家，有的已經調整出混用養殖虱目魚的配方，口感甚至比純鯊魚丸還多一些彈性，更受饕客們的歡迎。魚丸是先民為了不要浪費漁獲，善用海洋資源的烹飪技術，現代魚丸的製作除了能解決過剩的漁獲之外，如何思考海洋資源的永續發展，也是目前的一大課題。