安平的孩子自小吃虱目魚。路邊常見小朋友端碗白飯，上頭一塊油煎虱目魚，到處溜溜走。偶而把魚塞進嘴裡咬一口，隨即一根根細刺自行魚貫而出。這種絕技我一生學不會。但我終於敢起油鍋煎虱目魚，看來還不太壞了安平人的威風。
在安平長大的孩子有兩種魚吃。其一魚塭養的，吳郭魚和虱目魚；另外是海裡討的，大型的像土魠，小隻的像沙腸(沙梭)和花身仔。大魚要到魚行去留，上市場去買。小魚呢，是老爸釣的。他假日搭竹筏出海「討日流」，晒成焦炭，可帶回一臉盆。
沙梭滾圓一條，渾身帶刺，花身長得像尾紋觀賞魚，鰓部有尖刺，從釣鉤解下時，要由上往下把鰓部捏住，不然它一抖就見血了。
調製這兩種小隻的鮮魚，港邊人家習慣下薑絲煮湯。長大以後，注意到海產店喜歡酥炸沙梭，連皮帶骨嚼，配啤酒，但我卻不記得老媽這樣弄。想來因為當時白米，菜油，媒油都是配給，拿寶貴的油炸小雜魚，C/P值不夠高吧。
土魠和虱目魚 安平人的心頭好
除了老爸出海的戰利品，家裡日常食用，泰半是安平人的心頭好，土魠和虱目魚。我家走到路口就是魚塭，漁家天未亮下水圍網撈捕，隨即架上竹簍，推著小車沿街叫賣。我媽買一條，煮薑絲湯。三個小孩兩個大人上桌，小孩一哄而上把魚眼和臉頰吃掉，再瓜分肝腸和鰾。之後老爸才出手，好整以暇和我們分享甘美的魚肚。
安平的孩子自小吃虱目魚。路邊常見小朋友端碗白飯，上頭一塊油煎虱目魚，到處溜溜走。偶而把魚塞進嘴裡咬一口，隨即一根根細刺自行魚貫而出。這種絕技我一生學不會。但我終於敢起油鍋煎虱目魚，看來還不太壞了安平人的威風。
我試過各種招式，左手持鍋蓋，右手戴手套，鍋子先抹薑，熱鍋冷油，不一而足。我的最終解決方案，是下鍋前用大量廚房紙巾把魚裡外吸乾，魚體不濕就不會起油爆。蓋上鍋蓋，
等油爆聲小了，掀蓋鏟起翻面不會沾鍋，反面再煎一陣起鍋盛盤，魚皮完整很有面子。
蒸魚和魚湯 禮讚魚鮮原味之美最極致
成年以後，有一段日子出國做生意，常路過香港。那時香港景氣正好，滿街海鮮酒家，物極美價極廉，很多人家不開伙，餐餐上館子。我印象最深刻的兩人菜色，是這樣點的：一個翅，一個蝦，一個魚，一個菜。用廣東話唸起來，一個chi，一個ha，一個yu，一個chuay。就是魚翅羹，基圍蝦，蒸魚和一碟青菜。有時夫人跟著去玩，我也會這樣點。
香港落入中國手裡二十年了，再路過時，潮州酒家和上海館子都不見了，滿街只剩廉價的茶餐廳，而我想念那裡的清蒸鮮魚。蒸魚是老廣的絕活，魚必生艋，蒸出來湯汁甘美肉質Q彈，足以媲美台南的薑絲鮮魚湯。蒸魚和魚湯兩種作法，我覺得是對魚鮮原味之美，最極致的禮讚。
甚至，香港人還更勝一疇，講究生猛，專吃活魚；相較之下，台灣人說魚「很青」，多半還是離了水的。識貨的朋友，常說他們看一眼就知道，那魚冰了一天還是兩天。如果冰一天，可以蒸了吃，兩天就只能紅燒了。
吃兩條紅燒吳郭魚的少女
如今我們家，常備各種醬筍、醃冬瓜、破布仔，都是蒸魚用的。倒是做魚湯的機會少了，畢竟鮮度不好掌握，很怕失了原味。不過冰箱裡還是備著味噌，隨時可以煮一鍋魚湯。我們更常做的，是把厚片土魠抹鹽，架起來進冰箱，「乾式熟成」幾天。煎起來那香氣啊，真的佛都要跳牆。
對了，還有一道紅燒吳郭魚，是夫人和我的定情物。當年她來政大看我，兩人到巷口小店吃飯。必點一道紅燒吳郭魚。鹹香熱辣，胡小姐低頭一筷一筷手不停箸，吃乾淨了抬頭看我，目光有意。我瞬間心領神會，招手再點一條，她才露出笑容。
我在那條街繼續住了一陣子。那個小店阿姨，一直記得有個每餐吃兩條紅燒吳郭魚的少女。如今我們偶而還做這道菜，同樣鹹香熱辣，但一條就滿足了。