菜尾在老輩人的心中，是延續古早辦桌菜的綜合滋味，有肉羹裡的筍絲、白菜，有五柳枝裡的木耳絲、鹹菜絲、糖醋，有菜頭豬肚裡的白蘿蔔、香菇、鳥蛋，最重要的是要以封肉與滷湯為底，丸子當然不可或缺，就算無法做出每道料理再匯集成菜尾，也要抓出其中的元素去組合。
還在讀書的時候，偶而偷懶不收拾房間，衣服丟成一座小山丘似堆在床上，母親總會駡說：「若在漚鹹菜咧！」
父母同住嘉義縣東石鄉的圍潭村，母親娘家在庄頭的新厝仔，父親家在庄後的圍仔內，早期只有一條柏油路從庄頭貫穿庄尾，我們就讀的港墘國小圍潭分校位於村子入口，所以上學或放學常會遇見外婆駕駛牛車，往返庄尾的溪埔地做穡，如果走的是同方向，我和弟弟就會跳上去搭一段便車。
昔日喜宴頂多食一頓粗飽 菜尾精華留給主人家
外婆有個副業是賣鹹菜，她的灶間外面有一座水泥築的醃鹹菜池，水稻秋收後會間種大芥菜，農曆年前採收大芥菜經日曬萎凋後，一棵棵丟入鹹菜池裡，一層菜施一層鹽，堆得滿滿的再放上大石頭壓出苦澀的鹹水，經一段時間發酵成又鹹又酸的鹹菜，或稱酸菜。
《說文解字》：漚，久漬也。母親嘮叨我衣服堆積如山「若在漚鹹菜」，是用「漚鹹菜」的動作來形容我的懶散行為，這是台語生動有趣的地方。
除了漚鹹菜，還有「漚菜尾」這個說詞，菜尾早期是婚宴嫁娶，辦桌後的人情味，農業社會生活規律，日出而作日落而息，請客也都在中午，不會選在黑燈瞎火的夜晚，而當時的人吃喜宴頂多客氣的「食一頓粗飽」，無人會用塑膠袋打包帶走，感覺好像「食人夠夠」，所以就會有許多剩餘的菜尾被水腳們（廚師助手）倒在一個鋁製大水盆裡，待宴會結束後，廚師會把一些剩餘的材料全丟入收集菜尾的鋁盆中，邊清洗鍋碗瓢盆等器皿，邊加熱熬煮那一大盆綜合所有辦桌料理的剩菜。
充滿濃厚人情味與幸福滋味的分享
當時比較常見的辦桌菜內容，頭路（道）多為冷盤，二路是有香菇、磅皮的肉羹，魚翅是好額人(有錢人)請客才會有的食材，魚是做五柳枝或紅燒，要有整隻的燒雞謂之「起家」，還有一盅匯集豬肚、排骨、香菇、鳥蛋、干貝、菜頭的鮮美燉湯，不是外省菜的佛跳牆，整粒「腿庫」又炸又滷的筍乾封肉非常豪氣；對無法上桌吃美食的孩子而言，最期待的莫過於最後一道丸子湯出來，表示宴席料理出「完了」，也象徵圓滿結束，大人會用竹筷串幾顆丸子給小孩，光舉著那串丸子，小小心靈就已獲得無上的滿足。
辦桌團隊收拾好所有物品已近黃昏，熬煮過的菜尾散發陣陣誘人味蕾的濃郁香氣，主人家會再次登門邀請左鄰右舍，與住在附近的自家親戚來吃菜尾，還會提鉛桶裝溫熱的菜尾挨家挨户分送，與鄰里們分享這充滿濃厚人情味與幸福的滋味。
隨著社會環境的改變，辦婚宴多在餐廳，每桌剩菜也會打包讓客人帶走，菜尾逐漸成為許多人的回憶，偶而在街頭巷尾，看到賣古早味什菜，或雜菜，或菜尾的小攤小店，食慾總會被記憶中的美味喚醒，忍不住去追尋那份懷念，卻總是一次又一次失望而返，不只雜菜與菜尾逐漸被混為一談，有些自助餐廳將每天賣剩的各種菜餚，混在一起加熱熬煮，就掛起菜尾的招牌賣，完全亂無章法，讓人吃在嘴裡氣在心裡。
有一次和朋友去大寮某知名賣土魠魚羹的老店用餐，看見牆上貼著的營業項目有菜尾，兩人興沖沖點了一碗共同品嘗，那一碗菜尾讓我們兩個嚴厲批評了好久，還真沒吃過那麼難吃的菜尾，貧瘠的內容連雜菜都稱不上，竟然也敢端出來賣給客人？平白壞了老店名聲。
是「菜頭」而非「菜尾」啊！
所謂雜菜或什菜，顧名思義就是加入許多種類的食材，沒有一定的風味，而菜尾在老輩人的心中，是延續古早辦桌菜的綜合滋味，有肉羹裡的筍絲、白菜，有五柳枝裡的木耳絲、鹹菜絲、糖醋，有菜頭豬肚裡的白蘿蔔、香菇、鳥蛋，最重要的是要以封肉與滷湯為底，丸子當然不可或缺，就算無法做出每道料理再匯集成菜尾，也要抓出其中的元素去組合。
從小在鄉下長大的文學廚娘我，對菜尾有著濃厚的情感，為了滿足自己味蕾上的思念，不嫌麻煩的做上一鍋封肉，再以封肉湯為底，熬煮大量白蘿蔔與包心白菜，依次丟入上面列舉的元素食材，漚出一鍋滿室生香的古早味菜尾，分享給一些老朋友品嚐，才發現大家有多懷念這個滋味，有位愛說謔諧話的大姊每次聽我說到「菜尾」二字，她便故意糾正說：「是菜頭啦！」，我說是菜尾，她說是菜頭，台語雙關的趣味焉然而生，菜尾是喜宴辦桌的尾聲，我重現它的風華是特製，當然是「菜頭」而非「菜尾」啊！